Vieille ville de Mostar — où l'Empire ottoman a laissé sa plus belle empreinte
Placez-vous au centre du Stari Most et regardez des deux côtés. À votre gauche : le bazar de Kujundžiluk, où des ateliers de dinandiers installés sur la même rue depuis le XVIe siècle martèlent encore les mêmes motifs. À votre droite : la Neretva, froide, rapide et d'un vert presque irréel, taillant des gorges calcaires sur son chemin vers l'Adriatique. Sous vos pieds : une chute de 21 mètres jusqu'à l'eau, d'où des plongeurs locaux sautent depuis le parapet du pont depuis des générations — une tradition antérieure au tourisme de plusieurs siècles. Le pont original fut construit en 1566 par l'architecte ottoman Mimar Hayruddin, commandité par Soliman le Magnifique. Pendant 427 ans, il fut le plus long pont de pierre à arche unique de son époque, reliant les deux rives de la ville et, symboliquement, les communautés de chaque côté. En novembre 1993, il fut délibérément détruit pendant la guerre de Bosnie. Le pont que vous traversez aujourd'hui a été reconstruit pierre par pierre, avec les mêmes techniques et le même calcaire local, et rouvert en 2004. En 2005, l'UNESCO l'a reconnu site du patrimoine mondial — non seulement pour son architecture, mais pour ce qu'il représente. Traverser la vieille ville de Mostar, c'est traverser des strates d'histoire encore visiblement, physiquement présentes. Des mosquées et hammams ottomans côtoient des façades austro-hongroises, elles-mêmes voisines de dégâts de guerre reconstruits, dans une ville bien vivante et occupée à avancer. Ce n'est pas un musée. Des gens y vivent, y tiennent commerce, y prient. C'est précisément ce qui justifie d'y consacrer une demi-journée entière.
À explorer
Le Stari Most (Vieux Pont) — un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et symbole de la réconciliation d'après-guerre Le bazar de Kujundžiluk — la plus ancienne rue marchande encore en activité de Bosnie-Herzégovine La mosquée Koski Mehmed Pacha, avec son minaret au bord de la rivière et ses vues sur la ville Les ateliers d'artisans, marchands de cuivre et vendeurs de tapis traditionnels du vieux bazar
Des cafés au bord de l'eau avec vue directe sur le pont et les plongeurs
L'histoire d'une ville détruite puis reconstruite — racontée par les rues elles-mêmes
Chutes de Kravica — le secret naturel le mieux gardé de Bosnie
La plupart des visiteurs de Mostar n'ont jamais entendu parler de Kravica. Cette méconnaissance est une opportunité. À quarante minutes de la vieille ville de Mostar, la rivière Trebižat dévale un large croissant de travertin dans un bassin d'une eau bleu-vert extraordinaire, entouré de toutes parts d'une végétation subtropicale dense — figuiers, lauriers-roses et épaisse mousse verte s'accrochant à chaque surface. La cascade mesure environ 25 mètres de haut et 120 mètres de large, en forme d'amphithéâtre naturel, avec l'eau qui tombe en une douzaine de rideaux distincts tout autour de son pourtour. Kravica n'est pas un parc national et ne pratique pas des tarifs de parc national. Le site n'a pas été largement aménagé. La zone de baignade sous les chutes est propre et fraîche, et en été, la combinaison des embruns, de l'ombre et de la couleur de l'eau en fait l'une des étapes les plus rafraîchissantes de tout circuit dans les Balkans occidentaux. C'est aussi tout simplement magnifique — le genre d'endroit où l'on pense rester 30 minutes et où l'on finit par passer deux heures.
À explorer
L'un des sites naturels les plus spectaculaires de Bosnie-Herzégovine, presque inconnu hors de la région Un large amphithéâtre de cascades de travertin avec un bassin où l'on peut nager en dessous (selon la saison) Une végétation riveraine luxuriante et un microclimat frais, idéal pour les visites estivales Un contraste saisissant avec l'intensité urbaine de Mostar — la nature juste après l'histoire
Tekke de Blagaj — un monastère bâti à flanc de falaise, à la source d'une rivière
Pour ceux qui préfèrent l'atmosphère à l'activité, Blagaj offre quelque chose de plus rare qu'une cascade : le calme. Au pied d'une falaise calcaire abrupte, là où la rivière Buna surgit déjà formée depuis les profondeurs souterraines à un débit de 43 mètres cubes par seconde — l'une des plus grandes sources karstiques d'Europe — se dresse un petit monastère derviche aux murs blancs. Le tekke de Blagaj fut construit au XVIe siècle, au moment de l'expansion ottomane en Herzégovine, et il est resté depuis presque sans interruption un lieu de recueillement et de pratique religieuse. Le cadre est extraordinaire. La falaise jaillit directement de l'eau. Le bâtiment s'accroche à la roche comme s'il y avait poussé. La Buna coule froide et limpide entre les saules jusqu'à une série de restaurants sur plateforme de bois où l'on sert la truite locale, fraîche pêchée de la rivière. Tout l'endroit fonctionne à un rythme nettement plus lent que le reste de la journée. C'est l'étape pour les voyageurs qui veulent comprendre la Bosnie-Herzégovine plutôt que simplement la voir — ceux qui préfèrent l'histoire plus discrète derrière la photo célèbre.
À explorer
Le tekke de Blagaj — un monastère derviche du XVIe siècle bâti à flanc de falaise calcaire La source de la rivière Buna, l'une des sources karstiques les plus grandes et les plus puissantes d'Europe
Un lieu de pratique spirituelle continue depuis plus de 500 ans
L'une des attractions les plus photographiées et les moins fréquentées de toute l'Herzégovine Des restaurants au bord de l'eau servant de la truite locale fraîche directement pêchée dans la Buna